Returning to Planet Klendathu

The sight of certain insects is simply unpleasent. Cockroaches definitly fall into this category, although watching a termite queen isn't that nice either. I was caught off guard by the sight of four huge cockroaches in my courtyard a few nights ago – not little ones, but rather huge individuals, with long antennae, slowy waving forth and back, forth and back. Creepy. This is the kind of insect one would use in a horror movie to freak out unsuspecting housewifes, at least if one was sticking to stereotypes. I did the classical "get the spraycan with insecticide"-run as long as they were still hanging around outside, not giving them the time to get the stupid idea of actually entering my kitchen. The first three were slightly annoyed by my various attempts to spray them and just kept on crawling around on the various walls, mostly avoiding my attacks. But the forth did what I must regard as the equivalent of flipping me a bird in terms of insect behaviour: it just sat around. I sprayed it a nice dose of insecticide, marking a circular, dark spot on the concrete wall, with the bugger sitting spot on in the middle. And what did that little prick do? Waved his anttenae a few times, then slowly crawled up the wall, over the top of it, disappearing in the dark, followed by his fellow brethren. Most likely because of the light I switched on beforehand, not because of the insecticide. To add further insult, I was left with this spot on the wall, showing a perfect silhouette of a huge cockroach in the middle, where the body covered the concrete.

Over the last two weeks quite a lot of invasions took place at my house. About ten days ago, huge numbers of little flies showed up around the security lights outside, quickly entering the house through the gap below the doors. Within minutes I was greeted by the sight of thousands of annoying flies on the walls as well as an ubiquitous buzzing sound. A quick run for the spray can (yes, it proves to be quite useful) resulted in me inhaling and eating a few of my unwelcome guests, afterwards a noise similar to light rainfall reverberated through my dark rooms: dead insects falling to the ground for at least an hour, accompanied by the smell of death, at least for them.
A few nights later I was just standing in the kitchen, baking, when my glasses were hit by a centimeter-sized bug. Carelessly, I pushed it aside. A few seconds later, another one showed up. Looking around for the first time, I see a few of them crawling around next to the door, while a few were already getting comfortable in the kitchen. A quick glance at the window turned into an unbelieving stare, when I saw the mass of insects sitting on it, thankfully only on the outside. I had to move quickly through the courtyard to switch the lights in the house off, which was already invaded as well. All the time these buggers kept landing on me, crawling and clinging to my skin, hair and clothes. When it was dark everywhere, I put up a candle outside, got back in the kitchen, blocked the gap under the door and continued to work.
Some time later the candle went out, but not before the small dish below it was filled with dead, burnt bugs, which were also stuck to the candle and ultimately extinguished the flame. Disgusting.

Just a few days ago, a lot of big, green locusts showed up around the center. In the evening one of the cooks showed me a big plastic container full of what I had seen once or twice in my life in Austria: Heupferde. I had to turn his offer down when he asked me if I wanted to eat some of them fried on the next day. Not at the moment, no. But still, these little guys are kind of cute compared to all the other invaders as of lately.
But in the end, revenge was mine. Yesterday in the evening I just passed through my courtcard late at night, with the flashlight on, when I saw a dark spot on the wall, looking somewhat familiar. Slowly getting my eyes adjusted to the low light, I recognized the brown colour of a cockroach nearly instantly, but the shape just didn't fit. The end of the antennae pointed in the wrong direction, there was no head to be seen. About a second later I noticed two black eyes, eagerly watching me, then suddenly the silouette of my little tailless gecko popped out. Grey on grey, perfectly camouflaged. I couldn't believe it – that little fellow, his body being only a few centimeters longer than the cockroach and of about the same width, actually tried to swallow it. Head first, while the legs were still moving. A few minutes later, it was gone – and the gecky looked like it was ready to explode any time. Normally being slender and quite flat, it now presented an inflated body, its flanks moving quickly – apparently exhausted. I would have never thought that these guys were able to hunt something that big, but apparently they are. Way to go, my friend – two thumbs up for the gecko. And up yours, cockroach!

Hot Stuff

From time to time not forgetting is simply not good enough, one has to remember certain things, actively. Some rare days develop into bitterness, revealing nothing but the absence of joy, spreading slowly. On some days, quick moments pass by, leaving one behind breathless, sometimes beaten and bruised, sometimes gaping in awe. And then, there are the days that simply shine in their slowly unfolding beauty. Days belonging to the first kin tend to leave their obvious marks behind without any further assistance, while the memory of certain short moments always seem to surface when one least expects them. This is not about either of these two.
During the last few days, I've been quite busy - it was no depression, induced by the loss of my fellow companion, nor general disinterest in communicating what's going on around here. It was rather just myself being absorbed in a slightly unusal kind of work. Or rather an old love, which I finally discovered again. An affection for getting stuff done. For meddling with things until they work, for figuring out how to solve problems: let the sight of them vanishing before me, while the physical substance itself is slowly closing in on its final shape, put a smile on my face. Happily buzzing around from one place to another, as long as more difficulties are surfacing. Or maybe: more solutions waiting to be found?
Maybe these are the moments one has to savour, to nourish in ones memory – as strange as what one does may sound to other people. Sewing cloth together, putting the final stitches into an experimental setup that simply dwarfes whatever I've worked on in a lab so far. Just by being about a thousand times bigger than the typical Eppendorf tube. Standing next to a river und being told to stay clear of the water line "because there are crocodiles upstream". Not watching some recording, some reproduction – live. Life. Laughing with the other guys while finishing some detail work, watching ones sweat dropping slowly to the ground, hitting dry sand, splashing. Getting first results, just numbers – or is it really the ominous Data everybody seems to keep ranting on about? Proper scientific stuff, so to say? Worth of running statistical analysis on it?
For once I don't have to look at a gel, squeezing my eyes while trying to figure out the borders of some white spot on a gel. Instead I get worn socks, smelly, thrown at me, after asking for them. Switching regularly from digging holes to scientific meetings, from Powerpoint to lengthy discussion with local shopkeepers about the best way to create curtains from cloth, from borrowing a bike in the next office to transatlantic plane tickets: once again, everything starts falling into its place, filling my days almost effortlessly. A kind of busy energy sparkles - apparently it is one of these rare moments. "May you live in interesting times", the ancient, mighty malediction, suddenly loses its power. I can see it clearly: interesting times lie ahead – and I indulge in the sight. Even wearing womens nylon socks daily suddenly sounds like a reasonable proposition. Four months, which I considered a fair amount of time until a few hours ago, suddenly collapses onto itself, leaving just a moment, a short flash of time, filled with experiments – or rather plans of experiments, dreams and visitors. Four nights, six nights, ten nights, thirty-two nights, sixty nights, ten weeks, twenty-four days, four months? Just four months?

Welcome to Rivendell, Mr. Anderson.

Ich hoffe, ich werde jetzt niemanden verschrecken – auf Anregung gewisser Translationswissenschaftler habe ich gerade einen vorsichtig-tastenden Versuch in eine bestimmte Richtung gewagt. Schließlich will ich nicht von Sloterdijkschen "muttersprachlich vaterländischen Drogen" abhängig sein, die mir dank eines glücklichen "Entbindungsapriori nationalsprachlich gemustert auftätowiert" wurden. Und wenn Paikedays native speaker ohnehin bereits das Zeitliche gesegnet hat, weil seine absolute Sprachkompetenz plötzlich nur noch zu einem varying degree anerkannt wurde, kann ich auf den Spuren von Schrödinger mein tightly fitted garment in Richtung feet rutschen lassen und linguistisch halfnackt einige wenige steps in eine differente Richtung wagen. Struggling, noch immer carrying the heavy rucksack der vergangenen decades, imposing on the Geduld of my readers. And finally gliding into the new tracks, starting to feel comfortable following a slightly different path. Feeling the narrative suddenly touching down hard on a strangely uncommon ground, straining itself, trying not to get stuck in the new substrate. Watching a leviathan slowly welting in its own blood, attempting to create everything out of itself, anew. Beating a viscous mess, finallly emerging out of the bubbling mayhem: Hello world.

schau einer an: Gelseninvasion?

Manche ORF-Meldungen entlocken mir doch ein Schmunzeln: die armen Eltern berichten, dass ihre Kinder mit 15 (fünfzehn!) Gelsenstichen vom Fußballtraining nach Hause gekommen sind. Das ist natürlich ein triftiger Grund, einen Newsbeitrag zu verfassen, oder?
Ich würde es ja noch verstehen, wenn die kleinen Biester Plasmodien oder Viren übertragen würden, aber ohne Malaria- oder Gelbfieber-Risiko ist es doch eigentlich nur ein kleines Übel, juckt etwas und verschwindet wieder.
Am Rande interessant ist dann der ergänzende Artikel auf science.orf.at. Dass die Mosquitos auf "airborne attractants" reagieren, ist bekannt - dass CO2 auch eine große Rolle spielt, wird nicht einmal erwähnt. Witzigerweise gehen die örtlichen Anopheles hier besonders gerne auf ein ganz spezielles Aroma los und stechen bevorzugt eine ganz bestimmte Körperregion. Die Füße. Getragene Socken sind daher ein wunderbares Mittel um sie anzulocken, genauso wie Limburger. Ja, der Käse. Wunderbare Natur.

Das Licht am Ende des Tunnels ist grün.

Mit großer Trauer und leicht tränenfeuchten Augen muss ich an dieser Stelle das Ableben einer treuen Begleiterin verkünden. Viel haben wir zusammen unternommen, zusammen ausprobiert. Es ist zwar erst zwei Jahre her, dass wir uns das erste Mal über den Weg liefen, aber nach den ersten gemeinsamen Ausflügen wollte ich sie an meiner Seite nicht mehr missen. Ich war nicht immer nett zu ihr, immer wieder habe ich sie auf harte Proben gestellt. Im Regen, in glühender Hitze am Strand, in den Bergen, in lappländischen Eis- und Schneewüsten und schlussendlich hier in Afrika. Ich habe immer befürchtet, dass ich sie irgendwann verlieren würde, sei es, weil sie auch jemand anderem gefallen könnte, weil ich sie zu unsanft behandelt habe oder auch einfach, weil ich sie trotz einer gewissen Wasser- und Schmutzphobie durch die Wildnis, durch Bäche und Lagunen geschleppt habe.
Niemals hätte ich erwartet, dass es in meinem Haus, auf dem Sofa passieren würde. Gerade noch habe ich im Innenhof eine Insekteninvasion erlebt, bin zurück ins Haus geflüchtet,um einen Blick auf die Fotos zu werfen – und dann passiert es. Völlig undramatisch. Kein Poltern, kein Splittern, kein Zerbrechen kündet vom Ende, nein, es ist ein stilles Ableben, in aller Ruhe, friedlich. So, wie es zur Lebzeiten selten war. Hochzeiten, Taufen, nächtliche Feiern, Urlaube, Arbeiten – alles hat sie mitgemacht, um dann auf dem Sofatisch ihr Leben auszuhauchen. Hat sie genug von der Welt gesehen?
Es war ein Geburtsfehler, der ihr das Leben gekostet hat. Kein Unfall, keine Unachtsamkeit meinerseits, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Aber trotzdem – warum gerade jetzt? So kurz vor unserer großen Reise jenseits der Säulen des Herakles? So weit weg vom nächsten Servicecenter? Warum? Warum?
Es wird nicht mehr so sein wie früher, wenn Nikon die Kamera erst einmal repariert hat, selbst wenn sie dafür auch außerhalb der Garantiezeit nichts verlangen, wie im Internet angekündigt wird. Und wie soll das nur innerhalb der nächsten drei Wochen klappen? Ich kann es einfach nicht mitansehen, wie sie still und leise blinkt. Blinkt. Blinkt. Auf nichts reagiert. Blinkt. Blinkt.

Sand & Spice

A beginning is a very delicate time. (...) In this time, the most precious substance in the universe is the spice Melange. The spice extends life. The spice expands consciousness. The spice is vital to space travel. (...) Oh, yes. I forgot to tell you. The spice exists on only one planet in the entire universe.

Es ist verlockend, dieses Fragment mit kleinen Hinweisen zu spicken. Für jemanden mit einem gewissen Hang zur ScienceFiction sind gewisse Begriffe und Bilder einfach untrennbar miteinander verbunden, Spice ist einer von jenen, die unweigerlich meine Gedanken mitreißen. Diesmal speziell in die endlosen Dünen Arrakis'. Wenn einem dann auf der Insel der allgegenwärtige Duft von Spice Coffee entgegenweht, lässt das die Gedanken gleich noch motivierter springen. Ein kleiner Abgleich des Intros mit typisch wienerischer Lingo sollte genügen, um das nachvollziehen zu können. Zu guter Letzt wird dann noch die musikalische Gedankenbrücke "Afrika" – "Toto" – "Dune" überquert – voila. Welcome to the Spice Planet.
Sansibar sollte meine erste größere Safari in Tansania werden. Nicht gezielt ausgesucht, aber es hat sich so ergeben: Ostern, ein langes Wochenende. Expats, die Ifakara wieder einmal den Rücken kehren wollten. Also: eine Safari in einen der Parks, in eine der Städte, wer würde mitkommen, wer hat Zeit und/oder Lust? In alter Tradition schlug dann das inzwischen altbekannte Phänomen der Regenzeit zu, zog einen Schlussstrich unter die Pläne zum Camping im Selous, ließ andere Pläne aktuell werden. Ein Reisender nach dem anderen fiel aus – bis schließlich feststand, dass es mich mit Manuel nach Sansibar verschlagen würde. Mit dem Bus hin, irgendwie auf die Insel, irgendwo wohnen, irgendwann zurück. Freitag-Dienstag/Mittwoch. Easy.
Über die Straße von Ifakara nach Dar gibt es an dieser Stelle nicht viel zu sagen – außer, dass sie durch den Mikumi-Nationalpark führt. Bei meiner ersten Fahrt hierher, im Zug, war es Nacht, von Tieren also weit und breit nichts zu sehen. Diesmal sollte es anders sein. Selbst wenn ein Bus hier üblicherweise nicht stoppt, weil Großtiere jenseits des Straßengraben warten – ein schöner Anblick ist es trotzdem. Manuel hatte leider die Worte "in den Park einfahren" verwendet – und auch das hat, gerade in Verbindung mit der Vorstellung von großen (Raub)Tieren, wieder ein Bild provoziert. Vielleicht ist es nach zwei Monaten langsam einsetzender Multimedia-Entzug. Wie dem auch sei: man mag von Steven Spielberg halten, was man will – seine Inszenierung des Tores im ersten Jurassic Park bleibt den meisten Zusehern in deutlicher Erinnerung. Filmgeprägt und multimedial unterversorgt sitzt man also im vier Stunden verspäteten Reisebus und wartet darauf, dass ein hoher Zaun und ein halbwegs dekorativ-beeindruckendes Tor auftaucht, um den Beginn des Parkes zu markieren. Programmgemäß fängt es an zu regnen, das Wasserglas ist gefüllt, die Spannung steigt – und entlädt sich in einem verwirrten Blinzeln, als sich das Tor als freundliches Schild mit einer Begrüßung und zwei runden, rot-weißen Schildern mit Geschwindigkeitsangaben entpuppt. Man kann einen Nationalpark anscheinend ganz ohne Zaun anlegen. Die Tiere scheinen auch so zu wissen, dass sie besser in den inneren Regionen bleiben sollten. Ein paar Elefanten, Giraffen und Antilopen später klingt die Enttäuschung langsam ab.

Die anfängliche Verspätung schleppen wir konsequent bis nach Dar mit, den ursprünglich angepeilten, letzten Flug nach Sansibar erwischen wir daher natürlich nicht. Das Taxi wird in Richtung Swiss Garden Hotel umdirigiert, nicht die günstigste Lösung – aber nach all den Erzählungen der eidgenössischen Expats will ich das ominöse Refugium doch einmal mit eigenen Augen sehen. Tatsächlich, die Begrüßung erfolgt auf Schweizerdeutsch. Am nächsten Morgen geht dann der Flug, wir sitzen nach einigen Verhandlungen zu dritt im Flugzeug, Pilot inbegriffen. Privatflug mit Coastal Aviation, für je gut 30€ (quasi Resident-Tarif). Kurz über türkises Meer, aus dem kleinen Inselflughafen hinaus direkt nach Stonetown, dank orts- und sprachkundiger Begleitung alles hamna shida. Das Taxi bringt uns zum Dive Center, von dort aus lässt sich ein Hotel im Nordosten buchen, auf den ersten Blick für 90tsd/Doppelzimmer nicht wirklich billig, dafür allerdings mit Halbpension und kostenlosem Transport. Gerade bei einem kurzen Aufenthalt schlagen sich 50tsd für ein Taxi recht deutlich auf das Budget. Am Matemwe Beach krallen sich meine Zehen dann nach dem Aussteigen zuerst einmal vorsichtig in den weißen, warmen Sand. Während das weiße Pulver angenehm über meine Füße rieselt, fällt mein Blick auf das Schild am Parkplatz: "No shoes, no news!".
Ein paar Minuten später halte ich schon ein Begrüßungsglas mit frischem Orangensaft in der Hand, nach und nach wandern meine Gedanken aus dem mentalen Alltagssichtfeld. Sich kurz unter einem Palmwedel durchducken, plötzlich aufs Meer hinaussehen, im Anblick der Lagune versinken, trotz Ebbe. Die Chillout-Zone austesten, anderen, zufällig anwesenden Expats vorgestellt werden. Sich über die kleine Welt wundern und ihr dabei zusehen, wie sie innerhalb von Stunden auf die Größe einer kleinen Bungalow-Anlage am Nordostende Sansibars schrumpft, Erlebnisse zu kurzen Momenten werden lässt. Fragmentierte, langsame Zeit.
Sonnen, schlafen, schwimmen. Systematisch das Grillbuffet plündern, zuerst mit der Entscheidung zwischen Hummer, Red Snapper und richtigem Fleisch hadern, um dann doch alles zu essen.
Frühmorgends am Strand den Sonnenaufgang verfolgen, über den Kalksand wandern, sich zum Frühstück durch allerlei Gegrilltes, Obst und Kuchen wühlen.
Einem Biologen dabei zuschauen, wie er einem frisch gestorbenen Seeigel mit einem spitzen Stock zu Leibe rückt, die Laterne freilegt. Ihn dabei fotografieren, wie er eine Einsiedlerkrabbe zum Posieren motiviert. Testweise an einer Kokospalme hochklettern.

Mehr Wasser genießen, darin wandern, mit dem Auslegerkanu durch die Lagune segeln, Schlaf nachholen, Schreiben. Einen Schnorchelausflug mitmachen. Ins Wasser springen, nach unten schauen, nach oben schauen, wegen Koordinationsproblemen Meerwasser schlucken, schließlich wieder an Flossen, Maske, Schnorchel und Druckausgleich gewöhnen. Schwärmen hinterhertauchen, einzelnen Fische unauffällig folgen. Die Lichtstrahlen bewundern, wenn sie am Korallenriff vorbei in der Tiefe verschwinden. Einfach im Wasser liegen, einen Fisch dumm anglotzen, weil er das gleiche macht. Nemo mit der Hand verscheuchen. Korallen beim Fressen zusehen. Manuel einen Fisch mit den Worten: "so ein kleiner bunter, gestreifter..." beschreiben, ausgelacht werden. Sich ärgern, weil die Unterwasserkamera nicht rechtzeitig bei der Tauchschule angekommen ist – aber nur kurz. Beschließen, dass ein Tauchkurs eine gute Idee wäre.
In Stonetown durch die Souvenirshops pilgern, sich mit lokaler Mode, Memorabilia und Gewürzen eindecken. Zimt und Muskatnüsse gleich kiloweise, Nelken, Anis und Vanille in kleineren Portionen. Rechtzeitig zum Sonnenuntergang auf der einzig wahren Terasse sitzen, zusammen mit den anderen Touristen. Auf der Speisekarte nach exotischen Gerichten fahnden, die man sonst nicht bekommt – Pizza, zum Beispiel. Etwas später überglücklich an einem trocken Randstück herumkauen, müde ins Bett fallen.
Am Flughafen in Dar ein Paket aus der Umklammerung der Bürokratie befreien, mit Expats zu Abend essen, nochmals im Swiss Garden nächtigen, von dort ins Landesinnere gebracht werden, praktischerweise ist ein Jeep des Centers unterwegs. Langsam wieder zurück zur alten Form finden, mit spitzfindigen Fragen demonstrieren, dass man die Urlaubs-"Hamna Shida"-Mentalität langsam wieder ablegt: warum es in Ordnung sei, das Zuckerrohr vor dem Essen mit den Zähnen zu schälen, wenn man doch sonst nicht einmal gewaschenes Obst essen soll. "Die Dinger lagen doch auch im Dreck neben der Strasse, nicht?" Ein Schulterzucken registrieren, danach weiter an den Fasern nuckeln. Wie alle anderen auch.

Green Thumb Diary II

Irgendetwas hat tatsächlich innerhalb von 36 Stunden angefangen, erste grüne Blätter zu bilden. Für mich genug, um das Rating anzuheben, auch wenn es vermutlich nicht das ist, was ich ausgesät habe. Nach den Horrorgeschichten anderer Expats habe ich schon stark gezweifelt, dass überhaupt etwas passiert. Vielleicht habe ich mehr Glück – schließlich sollte die Regenzeit langsam zu Ende gehen und endlich der Winter kommen. Heute Nacht bin ich zum ersten Mal in zwei Monaten unter die dünne Bettdecke (Leintuch?) gekrabbelt, sooo kalt ist es. Hoffentlich genau richtig für europäische Pflanzen. Hoffentlich.

Grüner Daumen Rating: 0.5

Römische Präfekturen, Kishons Humor & allgemein Kafkaeskes

Ein Paket, das per Luftfracht in Österreich verschickt wird, ist innerhalb von nur zwei Tagen in Dar. Wohlgemerkt nicht beim Empfänger – sondern gut behütet am Luftfracht-Terminal des Flughafens, laut offizieller Auskunft "zwischen dem alten und neuen Terminal" gelegen. Selbst ein ortskundiger Taxifahrer muss bei einer so genauen Angabe erst einmal suchen.
Der Wachposten am Tor zum Gelände, der im Vorbeigehen einen (skeptischen?) Blick in das Taxi wirft, fragt noch kurz, "ob wir jemanden haben, der uns hilft". Wissend, dass wir nur ein kleines 7kg-Päckchen abholen wollen, verneinen wir die Frage. Wir wollen ja keine Paletten durch die Gegend transportieren. Er hätte uns ein "Thou who pass here, let go of all hope!" entgegenrufen sollen, anstatt die eigentliche Botschaft unterschwellig im Tonfall zu verstecken.
Am Parkplatz werden wir sofort von einer Gruppe hilfsbereiter Locals umschwärmt, die uns gleich zum ersten Schalter dirigieren. Pass und Airway Bill Number werden durch das Fenster gereicht, verschwinden auf einem Stapel. Einige Minuten später findet jemand das Formular, das Paket ist tatsächlich angekommen. Ein Formular wird ausgefüllt, wandert zum Sitznachbarn hinter Fenster zwei, wird in den PC übertragen. Wir versuchen zwei Dinge gleichzeitig zu verfolgen: Manuels Kugelschreiber und meine Dokumente. Tipp, tipp. Neuer Stapel, neuerliches Warten. Von den ursprünglichen Helfern sind noch zwei übrig, die sich durch die kleine Menschenmenge drängen. Kurz mit Manuel sprechen – klar, die wollen nachher Geld. Eintausend? Aus dem ersten Formular ist inzwischen ein ganzer Stapel geworden, zwischendurch folgt ein kurzer Abstecher zum Copyshop am anderen Ende des Gebäudes. Warten. Ein paar hundert Schilling für eine Kopie des Passes und irgendwelcher Formulare zahlen. Bekannte Gesichter anlächeln, zurück zur Schalterreihe maschieren, bei Nummber 3 nach einiger Wartezeit die erste Rechnung ausfassen, das Formular ist einmal durch die Schreibtisch-Produktionslinie gewandert. Manuels Kugelschreiber ist noch in Sichtweite, dank Schweizerrot einfach zu erkennen. Ums Eck, bei der Kassiererin, wird bezahlt. Ein neues Fenster also, wieder warten. Mit der Bestätigung der Zahlung wieder zum ersten Schalter. Beobachten, wie der Formularstapel aufgehoben wird, unter einem anderen Stapel landet, irgendwann zuoberst liegt, wieder weggelegt wird. Dann etwas Beachtung findet. Mehr Formulare gesellen sich dazu, es wird mehr getippt. Ein neuer Stapel. Und noch einer. Mehr Hände – und schließlich ist er beim vordersten Fenster angelangt, wird von der bürokratischen Manufakturlinie nochmals ausgespuckt. Gebühren bezahlt, es geht weiter zum Zoll. Um die Ecke, Tür auf, Treppe – trippel, trippel – nach oben. Einen langen Gang entlang, kurz zweifeln – ist das jetzt die Sonderbehandlung für Europäer? Den Gedanken abschütteln, als bekannte Gesichter auftauchen. Am Ende des Ganges in ein Büro zu zwei älteren Damen schauen, für einige Formulare 300 Schilling zahlen. Von den Damen freundlich bestätigt bekommen, dass unsere zwei treuen Helfer gute Arbeit leisten, dann mit dem Formular (tatsächlich, nur eines – aber in fünffacher Ausführung) abziehen. Die zwei Helfer fragen kurz nach, füllen alles aus, mit unserem Kugelschreiber – Passnummer, Inhalt, Wert, auf jedem Zettel. Ein kurzes Winken - trippel, trippel – geht es die Treppe hinunter, zur Türe hinaus, zum Copyshop. Nochmal den Pass kopieren, ein paar Formulare, ein paar andere Kunden anlächeln, die uns noch immer eng auf den Fersen sind. Über den Parkplatz, Tür auf – trippel, trippel – die Treppe hinauf, den langen Gang entlang, ins Nachbarbüro. Plötzlich vor jemandem stehen, der wichtig aussieht. Neben der Tür warten, bis er fertig ist, zusehen, wie er umständlich seine Bücher zuklappt. Seine kurze Unterhaltung mit Manuel verstehe sogar ich – soviel Arbeit, so wenig Zeit. Heute wird das nichts mehr mit dem Stempel. Unbehagliches Schweigen, nicht interpretierbare Gesichtsausdrücke seitens der Militärs in Uniform, kurze Seitenblicke von der Sekretärin. Unsere zwei Helfer haben uns alleine vorgeschickt, hier haben sie nichts verloren. Noch ein kurzer Wortwechsel, ein erneutes Blättern in meinem Pass – "Kesho." Es bleibt dabei. Auch Manuels Hinweis, dass beim nächsten Mal gleich die Leute vom Ministerium das Paket abholen werden, hat also nicht gefruchtet, ohne Residence Permit ist so eine Aussage natürlich eher unglaubwürdig. Das war sie jetzt also, die Sonderbehandlung.
Draußen dann betretenes Schweigen seitens der Helfer, sie sehen ihre Felle den Bach hinunterschwimmen. Beim Hinausgehen – trippel, trippel – versuchen sie uns allerdings noch gut zuzureden. Wir könnten mit dem Vorgesetzten sprechen, vielleicht lässt sich ja noch etwas drehen. Wir sind unschlüssig, versuchen es dann doch. Die einzige Chance ist heute – so schnell würde ich nicht mehr nach Dar kommen, am nächsten Tag sollte der Wagen bereits früh nach Ifakara fahren. Manuel hätte heute am späten Nachmittag zwar in ein Meeting sollen, verbringt die Zeit dann aber doch am Flughafen und sichert sich meine Dankbarkeit.
Wir machen die Tür zum Gebäude wieder auf, trippel-trippel, die bekannte Treppe hinauf und stolpern in Büro Nummer drei am Ende des Ganges, schildern das Problem. Die zwei anderen Damen lächeln freundlich, die Vorgesetzte ist nicht mehr da, vielleicht könnte aber noch jemand etwas machen, wir werden wieder weggeschickt, trippeln die Treppe wieder hinunter, entdecken eine Tür "Entrance prohibited", werden durchgelotst, landen wieder bei einer Frau vor einem Schreibtisch. Sie blättert kurz durch meinen Papierstapel, wirft mit den Worten "only a small package?" einen fragend-ernsten Blick auf uns, ich nicke lächelnd. Nur Repellents und persönliches Zeugs. In Gedanken bin ich längst auf den Spuren Asterixs unterwegs auf der Suche nach dem blauen Formular. Oder doch dem rosafarbenen? Und warum habe ich auf einmal Appetit auf gefülltes Kamel?
Plötzlich klebt ein gelbes Post-It auf meinem Papierstapel, ich wache aus meinen Träumen auf. Unsere zwei Helfer tingeln wieder hinter uns her. Richtig, es geht wieder nach oben – trippel, trippel, schlurf, die zwei dirigieren uns direkt zu Büro zwei. Der wichtig aussehende Mann verzieht keine Mine, als wir uns noch einmal durch den Türspalt in das enge Büro drücken. Von Sekretärin, Bürojunge und sonstigen Anwesenden werden wir erneut interessiert gemustert. Wieder warten wir leise, bis die sympathischen Uniformierten ihre "classified material"-Kuverts ausgehändigt bekommen haben, den Stempeln nach zur Marine gehörend. Just a small package, mdogo. Not a big deal. Er starrt kurz auf das Post-It, blättert. Tatsächlich, ist ja wirklich nur klein, 7kg. Da lässt sich etwas machen – das Gesicht bleibt ungerührt. Wir bekommen jeder einen gemütlichen Sessel angeboten, sitzen etwas im Büro herum, während er demonstrativ der extrem anstrengenden und zeitaufwändigen Tätigkeit des Absegnens irgendwelcher Bücher und Formulare nachgeht.
Eine kleine Ewigkeit später wandert seine Hand schließlich zu meinem Formular. Noch ein Blick auf meinen Pass, kurz nach dem Paketinhalt fragen, dann senkt sich der Stempel auf das Formular. Und auf die Kopie des Formulars. Und nochmal. Zurück auf das Stempelkissen, noch einmal auf das Formular. Ein letztes Durchblättern, dann werden wir verabschiedet. Freundlich. Es ist scheinbar nichts Persönliches, mehr so eine Art Sport.
Unsere Helfer sind immer noch da – wir beschließen, dass sie sich inzwischen etwas mehr Geld verdient haben. Zweitausend für jeden? Den langen Gang entlang zum Stiegenhaus, trippel-stolper, nach draußen in die Sonne, den Papierstapel in der Hand. Wohin jetzt? Klar, Schalter 1. Wieder verschmilzt der Stapel mit den anderen, schon herumliegenden Haufen. Wandert, nach oben und wieder nach unten, von Schreibtisch zu Schreibtisch – bis er schließlich auf wenige Seiten geschrumpt wieder ausgespuckt wird. Nervöse Blicke bei den Helfern, zügig geht es weiter zum.. genau, Copyshop. Wieder ein paar Kopien, danach dann endlich in die Halle, wo zügig Paletten verschoben werden. Fernseher, Waschmaschinen und Rot-Kreuz-Material, alles wandert an den wartenden Leuten vorbei. Wieder sind die bekannten Gesichter da, wir liegen trotz erschwerter Bedingungen gut in der Zeit, diesmal fällt das Lachen langsam schwer. Hat Kafka einmal Afrika besucht? Mein Pass und die Formulare verschwinden wieder einmal in einem Büro – diesmal ein kleiner Glaskasten. Minuten später sehe ich meinen Pass nicht mehr, bisher ein guter Anhaltspunkt für den Fortschritt – ich werde kurz nervös, was, wenn jemand damit durchgebrannt ist? Und wo ist eigentlich Manuels Kugelschreiber? Igendwann blitzt dann doch wieder einmal das Eu-Rot auf, weit unten in einem Haufen. Langsam wird es wirklich anstrengend, ich lasse mich in eine gewisse Apathie sinken, denke an das zurückliegende Wochenende am Strand. Je näher die Sonne dem Horizont kommt, desto zäher verfließt die Zeit. An mir wandern Kartons vorbei – Breitbildfernseher, Mixer. Rucksäcke, Koffer – unaccompanied luggage. Mehr oder weniger plötzlich wird mein Pass dann herausgereicht, zusammen mit einer neuen, leeren Seite. Warum wollen die jetzt die Autonummer wissen? Aha, für den Checkpoint. Na dann. Glücklicherweise ist unser Taxifahrer weder an einem Hitzschlag gestorben, noch hat er uns im Stich gelassen – was man ihm angesichts der Uhrzeit hoch anrechnen muss. Nach kurzer Suche finden wir ihn auf dem Parkplatz. Das Formular ist auf der Motorhaube innerhalb von Sekunden ausgefüllt, ich setze wieder meine Unterschriften an die vorgegebenen Stellen. Es geht zurück zur Halle, zu einem ehrwürdigen Mzee an einem großen Schreibtisch. Schneller Blick auf den Pass, den Formularstapel 1, das neue Formular, dann wird alles abgesegnet. Unsere Helfer (5000 für beide ist wirklich in Ordnung) finden nach ein paar Minuten auch einen Lagerarbeiter, der den Stapel 1 in Beschlag nimmt, bevor er zwischen den Regalen verschwindet. Noch eine Geduldsprobe, dann taucht er auf, in der Hand ein Paket. Mein Paket. Mit.....hm... tatsächlich. Aufklebern darauf. Blümchen und ein Garfied? Ich fange lachen an, Manuel schaut mich erst zweifelnd an, ob ich im letzten Moment noch wahnsinnig geworden bin, dann sieht auch er die bunten Punkte am Papier. Noch eine Kontrolle beim Ausgang, Formular und Paket stimmen überein, dann sind wir draußen. Manuel bleibt kurz mit dem ersten Helfer zurück, ich habe die Scheine für die beiden Helfer bereits griffbereit, als sie das Paket in den Kofferraum verfrachten. Zuerst kann ich den Satz "50000 is really much for a small package like this" nicht einordnen. Zum Glück formuliert es der Typ, der mit Manuel zum Auto gegangen ist, eindeutiger – worauf mich Manuel etwas fassunglos mit einem "Du, der will 50$?!" aus meinen Interpretationsversuchen reißt. Zurück in Ifakara werden wir erfahren, dass 50$ der übliche Tarif ist, wenn man jemanden den Auftrag erteilt, das Paket auszulösen. Wenn sie die gesamten Gebühren übernehmen (rund 20tsd). Uns schwant schon etwas in der Art, bei 15000 ist Manuels Geduld am Ende, bei mir schaut es ähnlich aus. Selbst der Taxifahrer kann nicht vermitteln. Schließlich lassen wir sie mit 16000 stehen – für gut drei Stunden Arbeit immer noch viel leicht verdientes Geld, auch wenn sie eindeutig nicht zufrieden sind.
Unsere Arbeit ist noch nicht erledigt, nach ein paar hundert Metern Fahrt stehen wir bereits wieder, diesmal in der Schlange am Checkpoint. Warten wieder einmal. Schließlich steige ich aus, wandere mit Papierstapel und Fahrer zu den Beamten. Folge ihnen wieder zurück zum Wagen. Die Uniformierte schaut in den Kofferraum, auf das Paket, lässt den Blick kurz über die Aufkleber wandern, schaut dann langsam auf mich. Ich kratze mein Swahili zusammen, sage etwas von "Mosquitorepellent", "Geschenk" und "in Ifakara arbeiten", muss allerdings ihre Frage, ob ich ein Mganga wäre, verneinen – und werde schließlich doch durchgewinkt. Mit Paket.
Manuel hat inzwischen seinen Kugelschreiber mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck in der Brusttasche verschwinden lassen – den hat er von den Helfern noch zurückbekommen, bevor die Diskussion angefangen hat.

Green Thumb Diary I

Ich habe es am gestrigen Abend endlich geschafft, den Inhalt von drei Packungen mit Sämereien in etwas Blumentopfartiges zu übersiedeln. Bei Kerzenschein, da am Sonntag wieder einmal der Strom ausgefallen war. Ein auf der Flamme erhitzter Korkenzieher musste genügen, um Löcher in den Boden der Plastikschüsseln zu schmelzen – bei den noch immer anhaltenden Regengüssen würde sonst alles verfaulen, die Erde habe ich im Vorgarten mitgehen lassen, zusammen mit einigen Steinen, um die Löcher damit zu bedecken. Die Spannung steigt.

Grüner Daumen Rating: 0

Young Jesus

Bei manchen Aussagen fängt man einfach zu lächeln an, ohne dass man sich dagegen wehren kann. Aus männlicher Sicht kann ich mit einem lachend übersetzten "Ihr gefallen deine Haare." nicht sehr viel anfangen, aber wenn einem gesagt wird, dass man wie ein junger Jesus aussieht, ist das doch nett. Insbesondere, wenn es eine Schwester aus der örtlichen Kirche ist - sie muss es ja schließlich wissen. Ort des Geschehens: Vorgestern früh, im Krankenhaus.
Man kann dann noch länger darüber nachdenken, zum Beispiel über mögliche Konsequenzen: es wird wohl wirklich Zeit, die Haare wieder einmal etwas zu kürzen. Oder über andere mögliche Gründe, die die Schwester zu der Aussage verleitet haben könnten. Fünf Minuten vorher hatte mich ein Expat noch mit den Worten "You really look ill." begrüßt - Jesus schaut meistens auch nicht sehr fit aus, oder?
Manchmal sind es auch andere einfache Dinge - wenn einem gesagt wird, dass man (vorläufig) einmal gute Arbeit geleistet hat. Oder wenn man erfährt, dass man in der Gegend herumreisen wird. Etwas country-hopping, sozusagen, nebenbei schaut man der einen oder anderen Arbeitsgruppe über die Schulter. Oder dass man gewisse Rechnungen rückerstattet bekommt. Man freut sich und ist dankbar.
Und bevor wieder panische Anfragen auftauchen: ich bin wieder uneingeschränkt fit, munter und motiviert, danke der Nachfrage.

Problemfelder

Es gibt immer irgendwelche Listen. Sind es manchmal 200 Dinge die man gemacht haben soll, sind es ein anderes Mal sogar 1000 Dinge, die man gesehen haben sollte. Während sich ersteres noch nach Arbeit anhört, scheint zweiteres eine eher eine passive Tätigkeit zu sein. Theoretisch kann man Orte wie die Wachau, Ngorongoro (inzwischen vertippe ich mich nicht einmal mehr) oder Stone Town auch auf der heimischen Mattscheibe an sich vorbeiflimmern lassen. Oder den Löwennachwuchs aus dem Seitenfenster eines Jeeps zuschauen, ganz gemütlich.
Wenn man sich dagegen in Gruppierungen verirrt, die etwas abseits vom gesellschaftlichen Mainstream liegen (spatial & mental), trifft man auf noch seltsamere Meinungen. Dass man beispielsweise unbedingt einmal Malaria gehabt haben muss. Warum auch immer dem so sein sollte. Ich bleibe vorläufig lieber bei Lariam und lese statt King Grisham, vermutlich die angenehmere Lösung. Nach den Erfahrungen der letzten Woche ist mein Bedarf an Krankheiten auch erst einmal gedeckt, bevor ich mir das nächste Mal etwas einfange, will ich erst wieder ein paar Kilo zunehmen. Nachdem ich meine kleinen Gäste in ein paar Tagen und mit medikamentöser Hilfe hoffentlich losgeworden bin, dürfte das auch problemlos klappen. Eine Infektion mit Entamoeba histolytica kommt für mich persönlich jedenfalls auf keine Liste. Zumindest auf keine positive. Alleine schon der Nachname verheißt wenig Gutes...
Nichtsdestotrotz hat mein kleiner Ausflug in den tanzanischen Norden am letzten Wochenende stattfinden können, auch wenn ich die unzähligen, endlos laaaaangen Stunden im Jeep dank anhaltender Übelkeit teilweise exzessiv bereut habe. Wirklich. Falls es eine Hölle gibt, habe ich definitiv ein paar Jahre Rabatt verdient. Insbesondere, wenn es Bonusjahre für erschwerte Bedingungen gibt: tollpatschigerweise könnte man sich beispielsweise auf der Rückfahrt die Kniescheibe an einem Türrahmen anschlagen, woraufhin das Knie beschließt, auf jede Belastung mit unterschiedlich starken Schmerzwellen zu reagieren. Oder auch einfach nur, wenn es abgewinkelt wird. Nachdem in einem durchschnittlichen Jeep etwa ähnlich viel Platz zum Ausstrecken der Beine verfügbar ist wie in der Economy-Class eines Flugzeuges, sieht man dann einigen spannenden Stunden auf holprigen Straßen entgegen. Wenn man sich also dämlich genug anstellt (beispielsweise vor der Abreise nicht abklären lässt, woran man erkrankt ist) wird aus dem passiven Genießen der afrikanischen Großwildpopulationen plötzlich eine eher anstrengende Safari - die sich aber trotzdem lohnt. Mehr dazu dann im eigentlichen Reisefragment.